Como era de suponer, no todo es coser y cantar a la hora de tener una iguana, existen una serie de preguntas que cada uno debería plantearse sinceramente para saber si verdaderamente puede tener bajo su responsabilidad a una iguana en correctas condiciones:

 

• ¿Cuánto estás dispuesto a gastarte? Una iguana de un año (45 cm) nos puede costar de 20 a 45 Euros, 100 a 200 Pesos MXN, barata, ¿no?, sí tu intención es tenerla encerrada en una pecera con una luz y una piedra de calor, estás en lo incorrecto. Pero alguien que de verdad quiere tener cautiva a una iguana en condiciones adecuadas y mantenerla en vida durante muchos años, deberá de gastarse en un principio una media de 200 Euros, 1000 Pesos MXN, en el terrario y su acondicionamiento. Y digo en un principio porque las iguanas durante los primeros 3-4 años suelen crecer muy rápidamente (de 45 centímetros a 130 centímetros) por lo que si en un principio el terrario podría parecernos adecuado, pronto quedará pequeño y tendremos que renovarlo. Puedes gastar bien en vez de mal a un terrario fijo, definitivo o para toda su vida.

• ¿Tienes espacio en tu casa? La iguana necesita un espacio relativamente tranquilo, sin muchos ruidos ni ajetreos. Esto es vital para que ésta no se estrese y pueda llevar una conducta normal.

• ¿Estás dispuesto a prestar la suficiente atención? Una iguana puede estar bien cuidada, puedes gastarte un dineral en su correcta manutención, pero además, necesitan atención, contacto e interacción. Hay que sostenerlas (aunque cueste), hablarles, acariciarlas, etcétera, en definitiva tener con ellas el suficiente contacto y cariño como para lograr que no se sientan solas, averiguar qué les molesta y lograr así su socialización. ¿Tienes el tiempo que ellas se merecen?

• ¿Están en tu casa dispuestos a tenerla y aceptarla? Son muchas las iguanas que han acabado siendo devueltas a la tienda o simplemente abandonadas, por que se han aburrido de ellas o no las querían en sus casas. ¿Está tu familia dispuesta a aceptarla y asumir los gastos de electricidad que su terrario requiera? El ambiente es importante.

• ¿Eres paciente? La iguana es un animal muy difícil de domesticar, requiere tiempo y mucha, mucha paciencia. ¿La tienes?

• ¿Eres constante? Al tener una iguana, debes de marcarte una rutina desde el primer momento, comida adecuada todos los días, limpieza del terrario cada semana, desinfección cada mes, visita al veterinario cada año, cambio de tubo UVB cada año máximo, etcétera.

• ¿Eres comprometido? Sabías que una iguana en circunstancias ideales de cautiverio puede vivir más de 20 años. ¿Estás dispuesto a convivir durante todo ese tiempo con ella? O eres de los que piensa que darla en adopción no va a suponer nada negativo para ella. No te equivoques.

• ¿Estás dispuesto a renovarte día a día? Si bien la información que aquí te muestro es suficiente, hay que intentar estar al día y averiguar nuevas cosas sobre las iguanas que nos pueden servir para mejorar su calidad de vida.

• ¿Está tu casa preparada para recibirla? Una iguana necesita de un lugar con unas condiciones de temperatura, humedad, iluminación y ventilación específicas. Recuerda que antes de adquirir una iguana debes tener todo preparado para su llegada.
  Si has contestado honestamente a estas preguntas sabrás si tienes o no las credenciales necesarias para poder tener una iguana en tu vida. Espero no haberte asustado con tantas preguntas, sólo intento evitar la compra impulsiva de iguanas y una futura muerte de estas por desconocimiento o dejadez. Si de verdad te gustan estos animales, verás cómo no es tan difícil y todo lo haces de muy buena gana, por ella. Vale la pena

 

Tener una iguana es algo más complicado que tener por ejemplo un perro o un gato. Por una parte porque en un principio, se desconocen todas o casi todas sus necesidades, y por otra parte porque hemos de acondicionar un espacio donde albergarla, en este caso, un terrario. Aquí aprenderás todo lo necesario para conseguirlo.

Los cuidados de la iguana realmente son fáciles, pero para alguien que no conce de esto, o sea un principiante, seguramente es un trabajo difícil, más que la de un perro o gato, ya que sus cuidados son generales, los de los reptiles, no, cada uno tiene sus cuidados especiales, tanto como una iguana verde a una iguana negra, o del desierto, etcétera, son diferentes.

 

Tipos de Terrarios

 

 

Hablando de lo más importante para nuestra iguana, entraremos a lo que es el acondicionamiento de nuestro terrario. El terrario es lo más importante para la iguana, ya que aquí es donde va a vivir su desarrollo de la juventud, solo hablando los primeros 5 años de vida, de la iguana. Y por lógica, sin hablar de la dieta , ya que esto también tiene el mismo peso de importancia.

En esta sección aprenderás, o despejarás tus dudas sobre los acondicionamientos del terrario, lo que es mejor para tu iguana en su vida doméstica dentro del terrario, hablando de que esté cómoda, usando todos los puntos importantes, como la Temperatura, Iluminación, Humedad, Ventilación y el Sustrato. Haciendo de esto, el mejor desarrollo posible en tu iguana.

Ahora, de una manera sencilla te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la comodidad respecto al Terrario y los puntos que debes tener en cuenta más, que cualquier otro:

 

 

 

Temperatura: ¿A qué temperatura debe estar mi iguana en su terrario durante el día?, ¿Es diferente a la temperatura ambiente de la nuestra? ¿Y que debo de hacer para mantener esa temperatura?

 

Iluminación: ¿Qué es exactamente esto?, ¿Que diferencia hay entre la de su ambiente, al nuestro?, ¿Qué debo de hacer para poder crearla o simularla?, ¿Cómo es su uso en el día?

Iluminación

Un error bastante común es creer que calefacción e iluminación son la misma cosa en un terrario, o creer que van unidos, y no es así. La iluminación no es suficiente para calentar un terrario y la calefacción no tiene porqué emitir luz.

Como sabemos, los reptiles se calientan con la luz del Sol, pero además de calor, los reptiles con la luz solar reciben rayos UVA y UVB. Los rayos UVB son fundamentales, ya que estimulan las células de la iguana encargadas de sintetizar la vitamina D3, responsable de la absorción del calcio que contienen los alimentos, este tipo de radiación, además, influye en el comportamiento natural de la iguana; hay fluorescentes que emiten esta radiación (la emiten pero no la igualan en calidad con la del Sol). Nadie negará que la luz solar es la mejor para nuestro reptil, desgraciadamente la mayoría de ocasiones nos es muy difícil conseguir que en nuestro terrario dé la luz del sol directamente, y digo directamente porque la luz del Sol filtrada a través de los cristales o cualquier tipo de plástico pierde sus propiedades. Es más, un terrario de tipo cerrado, al que le de la luz del Sol se convierte en pocos minutos en un horno capaz de tostar a nuestra iguana.

Solución, cuando podamos sacaremos a nuestra iguana a que le de el Sol (siempre bien vigilada) y como iluminación del terrario compraremos un tubo especial para reptiles (no confundir con tubos para las plantas de acuario, ni tubos fluorescentes de discoteca, ni tubos de bronceado ultravioleta). Su precio suele rondar entre los 15 y los 30 Euros, y 150 a 300 pesos mxn, y tienen una vida útil de unos 9 a 12 meses máximo. Se deben colocar a una distancia de no más de 40cms de donde suele reposar la iguana la mayoría del tiempo (normalmente cerca del foco local), de esta manera se asegura un mayor tiempo de exposición a la luz. Si el tubo especial no incide en la iguana a esta distancia, no se asegura una correcta acción. Tambien la luz que emite estos tubos pierde sus propiedades al ser filtrada por cualquier material.

En el caso de que con el tubo o los tubos especiales de luz (situados de forma correcta) el terrario no tuviera suficiente iluminación (por ser muy grande y profundo), podemos optar por instalar otras fuentes de iluminación más convencionales (ver tabla). Una regla que se utiliza mucho en terrariofilia es "por cada 20cms de altura, 18 watios de luz".

Con respecto al foto periodo de luz-oscuridad, en invierno debe de ser de 11h de luz y 13 de oscuridad, y en verano se puede subir hasta 13h de luz y 11 de oscuridad, aunque yo en verano aconsejo 12h y 12h iguales sobre todo en machos con celo. El foto período es importante ya que les marca algo así como el paso de las estaciones y es fundamental para incitar en ellas el período de celo. Una forma fácil de controlar todo esto y ahorrarnos la faena de encender y apagar la luz y la calefacción, es conectar la luz a un temporizador, puedes conseguir uno por uno 5 ó 7 Euros, 50 o 75 pesos mxn. Una iguana a la que no se apliquen estas pautas de luz-oscuridad podría llegar a estresarse y dejar de comer o comportarse de forma anormal. Dejar la luz encendida por la noche sólo porque así el terrario parece más bonito es una tontería que debe evitarse, aunque la iguana parezca dormir, en realidad no lo hace o lo hace muy a desgana por lo que es igual de perjudicial para ella.

Sólo dos cosas más, lo de la iluminación especial no es un consejo, es una obligación, la falta de rayos UVB es la principal causa de muerte en iguanas, las cuales acaban sufriendo la EMO o MBD,enfermedad metabólica de los huesos por falta de calcio. Pensemos, de qué sirve que le demos alimentos ricos en calcio si nuestra iguana no puede absorberlo?. Las iguanas deformadas, con huesos blandos y extremidades abultadas, débiles e incapaces de moverse, mueren en cuestión de meses, si no se actúa rápido (y digo en cuestión de meses porque cuando se llega a detectar el EMO o MBD ya es demasiado tarde para que la iguana se recupere del todo).

Conclusión, instalaremos un tuvo de radiación UVA y UVB en un sitio apropiado y siempre que podamos daremos baños de Sol a nuestra iguana. Es importante considerar la iluminación y la calefacción como tres funciones distintas pero relacionadas: calor (día y noche), metabolismo y conducta.

 

Ah!, si no se sabe mucho de electricidad, mejor preguntar que probar, no quiero que nadie acabe electrocutado, y recordar ocultar bien los cables y conexiones.

 

 

 

Humedad: ¿Qué tipo de humedad estamos hablando?, ¿Cuál diferencia hay entre su hábitat y el nuestro?, ¿Cómo la puedo mantener?, ¿Qué uso debo de darle en el día?, ¿Para qué sirve?

 

 

Ventilación: ¿A qué nos referimos a ventilación?, ¿Para qué sirve?, ¿Como la empleo al terrario?

 

 

Sustrato: ¿Qué diferencia hay entre la tierra de maceta a la empaquetada?, ¿Hay sustrato especial?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo la uso?, ¿Dónde y cómo la compro?

 

 

Esto será bastante por su iguana, es lo mejor para mejorar la calidad de sus cuidados y su desarrollo juvenil.

Alimentar a un reptil es una tarea muy delicada debido a varios aspectos: Por una parte, en la mayoría de casos se desconoce (o no se hace nada por conocer) cuál es la alimentación que lleva a cabo éste en estado salvaje, y por lo tanto se le alimenta con los alimentos que uno tiene más a mano o que uno "supone" o "le han dicho" que son "buenos" para su reptil; por otra parte, no siempre los alimentos que necesita nuestro reptil son fáciles de obtener o de criar; y por otra parte, la información que nos pueden dar sobre su alimentación, no siempre es cierta... En este apartado podrás hacer una idea de todo lo referente a la alimentación de la Iguana Verde. Se trata de información extraída de fuentes fiables y con gran experiencia en el ámbito del mantenimiento de iguanas.

Aquí encontrarás los siguientes puntos:

• ¿Qué comen las Iguanas y por qué?
• El agua y las Iguanas
• ¿Qué cantidad darle?
• ¿Cuándo es más apropiado alimentarlas? 
• ¿Recipientes más adecuados y por qué? 
• ¿Cómo prepararles la comida? 
• El Calcio y el Fósforo 
• ¿Qué cantidad darles según los tipos de vegetales y suplementos? 
• ¿Qué vegetales pueden ser también nocivos en cantidades elevadas y por qué? 
• ¿Qué no debemos darle nunca y por qué? 
• ¿Dónde conseguir la comida? 
• La vitamina D3

 

La alimentación que debe seguir una iguana es quizá uno de los temas más debatidos y con más investigaciones llevadas a cabo. Es por ello que en lugar de mostrarles los alimentos que debe de tomar una iguana, he optado por mostrarles todos aquellos que debería tomar, dejando la opción de elegir de entre todos ellos los que cada uno crea conveniente, ya que no en todos los sitios encontraremos todos los alimentos ni a todas las iguanas les gustarán todos ellos.

La idea principal e indiscutible es que las iguanas son herbívoras, a pesar de que hoy por hoy todavía siga habiendo libros y gente que afirmen lo contrario. La única explicación posible de que algunas coman insectos o carroña cuando se encuentran en estado salvaje es simplemente por accidente (cuando estos se encuentran en las hojas, frutas...), o por necesidad (cuando no encuentran nada vegetal que comer). Para saber más acerca visite el apartado proteína animal.

Las iguanas trocean el alimento gracias a sus pequeños pero afilados dientes que poseen a lo largo de todo el borde superior e inferior de sus bocas. Apenas mastican, por lo que la mayoría de ocasiones se tragan las piezas enteras. Los dientes les sirven básicamente para cortar la comida (hojas, tiras de verdura troceada...) de un tamaño adecuado a lo que es su boca. Recordemos que en estado salvaje, las iguanas son básicamente folívoras (comen hojas), por lo que su forma de comer es la de dar un bocado, cortar y tragar. En ocasiones, suelen usar la lengua para coger la comida, sobre todo si se trata de guisantes o porciones pequeñas de verdura, como si se tratara de la lengua pegajosa de un camaleón. En otras ocasiones, sobre todo cuando lo que le ponemos es su comida favorita (todas tienen comida favorita), en lugar de abordar el plato de comida de frente (con la parte delantera del hocico), lo hacen con uno de los costados de la boca, como si comieran de lado, de esta forma cogen más comida de un mismo bocado. Para beber, pocas veces la veremos hacerlo, ya que las verduras son ricas en agua, pero cuando lo hacen suelen sumergir todo el hocico dentro del agua y absorberla directamente. En estado salvaje, suelen lamer el agua del rocío y la lluvia acumulada en hojas y plantas. Normalmente el agua directa del grifo suele ser bastante sana, aunque mejor que utilicemos agua de compra.

La comida se debe servir fresca. Los vegetales frescos conservan mejor sus propiedades nutritivas que aquellos que llevan varios días adquiridos. Además de que la proliferación de bacterias y hongos es más que segura en estos últimos. Además, deberemos de ponerlas un recipiente con agua y cambiarla si no diariamente, cada semana como máximo. Muchas iguanas les gusta defecar en el agua, estemos atentos a esta conducta, o pongamos otro recipiente más grande para que se utilice de WC, y de este modo no tener que cambiar cada día el recipiente de agua para beber.

Las iguanas se deben de alimentar diariamente, a pesar de lo que libros y personas nos digan. No es malo, al contrario, que una iguana se alimente más de una vez diaria, cuando más coma, más sana y fuerte estará (siempre que la comida sea la adecuada...). El apetito varía de una iguana a otra y va en relación con su estado de ánimo, con su estado de salud pero sobre todo con su edad. Normalmente las iguanas jóvenes comen más que las adultas (en proporción a su tamaño), ya que necesitan crecer y desarrollarse con rapidez. Una cosa que podemos hacer para saber qué cantidad de comida deberemos ponerle en su bote, es llenarlo del todo y observar cuánto come en un día. Si le sobra comida, intentaremos ponerle algo menos la próxima vez, si no le sobra nada, tendremos que cambiar el bote por uno más grande o darle dos veces al día. De esta forma estaremos seguros de que la iguana no se queda con hambre. Para tener una idea, una iguana come la cantidad de comida que podría caberle en la distancia que abarcan sus extremidades delanteras y traseras. Debemos de estar atentos a la comida que sobra, ya que con la temperatura y la humedad del terrario, se hace mala en un día. Por ello, es mejor que por la noche se le quiten las posibles sobras, de manera que al día siguiente por la mañana, la iguana no pueda comérselas en mal estado.

La mejor hora para alimentar a nuestra iguana es, sin duda, por la mañana, media o una hora después de que ella se haya despertado (cuando se le enciendan las luces). La explicación es simple, la iguana se despierta y una vez se ha calentado lo suficiente (tras 1 hora más o menos), ya está lista para alimentarse. Si lo hace dispone de todo el día restante para digerir la comida ayudada por la temperatura del terrario. Por el contrario, si se la alimenta por la tarde, o al anochecer, la digestión se le hará más difícil ya que por la noche las temperaturas son más bajas. Por lo tanto es mejor alimentarlas antes del mediodía, aunque si se respeta el rango de temperatura nocturna (22-27ºC) no hay por qué temer, de hecho hay iguanas que se despiertan por la noche y comen algo. También es muy importante alimentarlas siempre a la misma hora para que la iguana coja una rutina alimentaria. De este modo aprenderá unos HÁBITOS  no solo de comer, si no de defecar (normalmente las iguanas defecan antes de comer), lo que nos permitirá saber cuándo va a defecar nuestra iguana y de este modo limpiar cuando antes sus heces.

A la hora de DEPOSITAR  la comida y el agua en el terrario debemos usar un recipiente adecuado, que sea fácil de limpiar, que no le dé problemas a nuestra iguana a la hora de alimentarse (que no sea muy profundo) y que sea difícil de volcar. Yo recomiendo fiambreras de plástico que no sean profundas y a poder ser circulares (sin esquinas de difícil limpieza) por varias razones: son fáciles de limpiar, se pueden agujerear en sus extremos (y colgarlas donde sea), no pesan, y además podemos aprovechar su borde exterior para practicar un agujero del tamaño de la fiambrera en el terrario e insertarla en el interior. Otras posibilidades son utilizar simples platos de plástico o de cerámica. A la hora de situarlos en el terrario, debemos tener en cuenta que estén lejos de la fuente de calor local (para que el alimento no se reseque o pase, y para obligar a la iguana a moverse para ir a comer) y que esté situado en un sitio de fácil accesibilidad para la iguana y para nosotros. Procuraremos que agua y comida estén cercanos. Además, con el fin de que nuestra iguana no utilice el recipiente destinado a beber para defecar, situaremos en el suelo del terrario, otro recipiente más grande (una bandeja para la grava de los gatos p.e.) para que defeque allí (al mismo tiempo que aumentaremos la humedad del terrario). Los recipientes deberán lavarse siempre que se les cambie la comida o el agua. También podemos optar por darle algún alimento con la mano, aunque siempre que se haya comido lo que tenía en su recipiente (ver socialización de la iguana).

Una forma fácil de asegurarnos de que nuestra iguana beba y motivarla a que lo haga a menudo, es poner en el recipiente de agua un trozo de vegetal que flote (cualquier tipo de hoja) cada vez que le cambiemos la comida. De manera que cuando vaya a comer, la iguana probará de cogerlo e irremediablemente absorberá algo de agua. Con el tiempo la iguana irá acostumbrándose a beber diariamente y ya no tendremos que optar por este método. El agua es más que necesaria en las iguanas, ya que son reptiles procedentes de un clima húmedo y, aunque los vegetales ya contienen dosis elevadas, es nuestro deber proporcionársela.

La forma de preparar la comida a la iguana es la siguiente: Lo primero que debemos hacer es lavar los vegetales a conciencia bien bajo el grifo o sumergiéndolos en una palangana o cubo añadiéndole una gota de legía por cada litro de agua; todo ello con el fin de eliminar posibles restos de insecticidas, venenos, pulgones , suciedad, etc... Al mismo tiempo conseguimos que los vegetales se hidraten. Los vegetales duros; tales como calabaza, pimiento, carlota, y frutas, se trocearán hasta que tengan el tamaño de su hocico (desde un agujero nasal a otro) más o menos con el fín de que puedan tragárselos fácilmente, aunque tambien se pueden rayar, y aquellos más blandos, como las hojas de acelga, col lombarda, repollo, espinacas, se cortarán a tiras (una forma fácil de prepararlas es enrollándolas y cortarlas con un cuchillo a rebanadas). Seguidamente se mezclarán unos con otros y se servirán a temperatura ambiente, a poder ser rociados con un poco de agua.

Un problema que a menudo suele darse en iguanas es que prefieran comer un alimento que no otro de igual o mayores propiedades nutritivas. Con el fin de acabar con esto podemos mezclar el alimento que le gusta con aquel que no, o mezclar alimentos de fuerte olor tales como pimiento, perejil o apio. Poco a poco acabarán gustándole.

Por último decir que podemos o bien preparar y servir los vegetales (la mejor opción), o preparar grandes cantidades para congelarlas, almacenarlas en Tupperwares y servirlas a lo largo de toda la semana. Si optamos por esta última forma, deberemos tener cuidado con servir los vegetales una vez se hayan descongelado, ya que la ingestión de comida congelada puede ser perjudicial para la digestión. Además, si los tenemos congelados durante más de un mes, debemos de tener en cuenta que la tiamina que contengan disminuirá, por lo que habrá que proporcionársela en forma de suplemento alimenticio (vitamina B1).

Como podemos observar, una DIETA  variada y equilibrada, es la mejor opción para nuestra iguana. Debemos de proporcionarle gran variedad de alimentos como si estuvieran en libertad. Los nutrientes que pueda contener un solo alimento no son suficientes, lo que puede tener uno de malo puede contrarrestarse con lo que tenga otro de bueno.

Algo que siempre debemos tener en cuenta es la importancia del RATIO DE CALCIO Y FÓSFORO de los vegetales con los que alimentamos a nuestra iguana. De hecho, es el pilar sobre el cual se elaboran todas las dietas para iguanas. Una iguana sana es principalmente aquella que posee unos huesos fuertes y calcificados (la enfermedad ósea MBD es el principal motivo de muerte entre iguanas), es por ello que debemos de proporcionarle sólo alimentos cuyo ratio de Calcio-Fósforo se encuentre en un 2 por 1, es decir, que tengan el doble de calcio que de fósforo. Podemos actuar de diversas formas: proporcionando alimentos cuyo ratio Ca:P sea 2:1; elaborando una DIETA  de alimentos altos en fósforo a la que se le añada un suplemento de calcio; o elaborando una dieta de alimentos bajos en fósforo y alimentos altos en calcio a partes iguales. La idea es que la totalidad de alimentos que compongan la dieta tenga el ratio 2Ca:1P.

Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de alimentar nuestras iguanas es que sin la dosis diaria de radiación UVB, nuestra iguana es incapaz de activar la vitamina D3 responsable de la absorción de calcio. Para más información visitar el apartado de iluminación especial.

A continuación os muestro una tabla de porcentajes, en la que se muestra la cantidad de alimentos que deberíamos darle a nuestra iguanas según sean vegetales verdes (hojas), otros vegetales, frutas, derivados de los cereales, vegetales y frutas ocasionales, suplementos alimenticios y alimentos que nunca debemos darle.

 

 

Ley CCD                                                

Cómo, Cuándo y Dónde (CCD)

 

CCD

¿Cómo?

Que debo de hacer para escoger a mi iguana correctamente, cómo procurar no equivocarme, pero también nos responde la pegunta, ¿Cuál?

¿Cuándo?

Que fecha es la más indicada para comprarla, en que momento estoy preparado para tenerla, o en que momento debo tenerla.

¿Dónde?

De igual forma, en donde debes ir a comprarla, en que lugar, y que debe de tener al momenteo de comprarla.

 

 

¿Cómo comprar a tu iguana?

 

Iguana juvenil

Cuando vas a la tienda de mascotas, probablemente te encuentres con uno o más tanques de iguanas bebé (20-25 cms) y posiblemente con una o varias iguanas más viejas de más de un año de edad. Seguramente estas iguanas más viejas tengan todas un antiguo dueño, el cual se cansó de ellas (de limpiar el terrario y alimentarlas), no supo entenderlas y llegar a socializarlas, o se pusieron enfermas y no quisieron pagar los servicios de un veterinario. De vez en cuando algún adulto bueno habrá sido dejado por alguien que era incapaz de continuar cuidándolo apropiadamente. La pregunta que seguramente te hagas en ese momento será ¿Cómo selecciono una iguana saludable?.

Tendrás que observar o sostener varias iguanas. Si la tienda no está conforme con escoger las que quieres ver, vete a otro sitio. Una vez encontrada la tienda (desgraciadamente en casi todas hay iguanas...), sostén cada iguana con ambas manos y usa los dedos de una mano para mover e inspeccionar brazos, piernas, papada.... observa detenidamente de la cabeza a la punta de la cola lo siguiente:

1.     Apariencia general:

o    ¿Está la piel limpia, clara, firme, libre de arañazos y mordeduras? Las mordeduras y arañazos pueden convertirse después en infecciones.

o    ¿Está la barriga libre de quemaduras? Las quemaduras pueden sanar, pero la piel puede quedarse con marcas y sensible a otras quemaduras.

o    ¿Está la barriga libre de tierra y excremento? Las iguanas sucias indican un ambiente antihigiénico y probablemente una iguana débil y enferma.

o    ¿Está la abertura (cloaca) libre de orina y excremento seco? La existencia de estos, indican una iguana débil y posiblemente cargado de parásitos y protozoos.

o    ¿Puede sentir que la iguana se resiste cuando usted mueve sus miembros? De no ser así posiblemente la iguana esté severamente debilitada o con problemas de descalcificación.

o    ¿Está el cuerpo, los miembros y la cola libre de protuberancias, bultos e inflamaciones distintas a las articulaciones? Los abscesos, quistes y los huesos rotos requieren cuidado veterinario y tratamiento.

o    ¿Hay cualquier puntito negro, castaño rojizo, o naranja brillante moviéndose alrededor del cuerpo de la iguana (especialmente alrededor de las orejas, axilas y a lo largo del cuello y la cresta dorsal). De ser así, esto indicaría un cuidado general pobre y falta de preocupación de la tienda y por lo tanto un lagarto enfermo y débil.

o    ¿Están las patas traseras formadas normalmente, o hay un gran nudo duro en ambos muslos? Una pierna hinchada y dura puede ser un hueso roto; ambas hinchadas similarmente, puede deberse a una deficiencia severa de calcio (MBD).

o    ¿Están los miembros como ramitas, o hay algo de carne en los huesos? ¿El cuerpo se ve sumamente arrugado? El enflaquecimiento, deshidratación o posibles parásitos internos o infecciones bacterianas, requieren cuidado veterinario.

o    ¿La base de la cola es redonda y con carne, o es huesuda, con huesos pélvicos prominentes? Huesos pélvicos palpables y visibles, y colas huesudas indican inanición de largo plazo o desnutrición.

2.      Cabeza: Ojos, oídos, nariz y boca:

o    ¿Están los ojos nublados, llorosos o con costras? Posiblemente infección respiratoria o inflamación de los ojos.

o    ¿Está la nariz libre de mucosidades húmedas o secas? Esto indica infección respiratoria y cuidado veterinario. Nota: Los DEPÓSITOS  blancos y salados cerca de los orificios nasales son normales.

o    ¿Es el interior de la boca pálido o rosa grisáceo?¿Tiene tiras de mucosidad?¿Parches amarillentos blanquecinos o verdosos en las encías, lengua o paladar? Para observar todo esto, tire de la papada de la iguana hacia abajo. De ser positivo, esto indica infección sistemática y estomatitis; requiere cuidado veterinario.

o    ¿Está la mandíbula inferior hinchada por igual a ambos lados o contraída hacia el interior? Esto indica probablemente MBD.

o    ¿Hay cualquier bulto o hinchazones en la cara, cuello o papada? Hinchazones muy duras o suaves pueden ser abscesos infectados o síntomas de hipotiroidismo, requieren cuidado veterinario. Nota: Los varones sexualmente maduros tienen a menudo carnosidades que rodean las escamas subtimpánicas e hinchazones suaves en la cima de sus cabezas, cosa que es normal y saludable.

 

Por supuesto no quiero causar con todo esto el abandono de las iguanas más debilitadas. Por una parte pienso que si es la primera vez que se tiene una iguana, será mejor escoger la más saludable y por lo tanto la que menos problemas nos dé. Por otra parte pienso que si actuamos inteligentemente y escogemos las más saludables, los comercios de iguanas intentarán mejorar sus instalaciones con el fín de vender más cantidad al público, por lo tanto las condiciones de las iguanas en las tiendas mejorarán. Por último decir que hay personas y asociaciones que se dedican exclusivamente al rescate de iguanas de comercios o de propietarios que ya no las quieren, algo muy admirable por su parte.

 

¿Cuándo comprar a tu iguana?

En sentido de tiempo

 

Calendario

En sentido del tiempo, es decir, en que época del año es la más conveniente de comprarme una iguana verde.

Bueno, como en la sección de reproducción de la iguana, las iguanas se aparean en Septiembre, la incubación es entre Octubre y Noviembre, y la salida del cascarón es entre Enero-Febrero. Por lo que la mejor época (altura en meses) para comprar una iguana verde es entre Abril y Mayo o después de estas fechas, ya que aparte de tenerla desde temprana edad, son las iguana que han sobrevivido al primer mes de la salida del cascarón.

En sentido de preparación

 

Estoy listo

En sentido de preparación, es decir, ¿Realmente estoy listo para tener una iguana? ¿Dedicarle mi tiempo?

Como en la sección de principiante, ¿Cuánto vas a gastar?, ¿Tienes espacio?, ¿Tienes tiempo?, ¿Te comprometes?, ¿Eres paciente?, ¿Tienes todo lo que uno necesita?, ¿Sabes lo que necesitas?, ¿Tienes lo que necesita tu iguana?, ¿La van a aceptar?, y sobre todo lo más importante. ¿Todos los días vas a quererla más o igual?, por que la vida cotidiana de una iguana es contante y repetitivo.

Si todavía no estás listo, te falta varias cosas, o no te comprometes al 100 por ciento, mejor comprate un producto, en vez de que hagas sufrir a un animal por que te cansaste de el.

 

 

¿Dónde comprar a tu iguana?

 

tienda de mascotas anónima

En primer lugar, decir, que una iguana, debe ser comprada en una tienda especializada en animales exóticos por varias razones (mejor asesoramiento, te aseguras de que ha sido tratada más o menos bien y lo más importante de todo te entregan una factura con su número de CITES). El CITES, es la garantía de que tu iguana ha sido criada en cautividad e importada legalmente. Si sabes de alguna tienda que venda iguanas sin su CITES o en alguna FERIA encuentras alguna de esas tómbolas que premian sin discriminación de ningún tipo, con iguanas, tienes el derecho y obligación de denunciarla a SEPRONA (tel. 062 de la Guardia Civil), quienes se encargarán de sancionar dicha infracción. Si quieres saber más, visita el apartado: CITES.

 

 

Al comprar, ¿Qué me deben de dar?

 

Grantías sobre tu compra

Al pagar tu iguana en un puesto, tienda ajena, o comercial que tengan licencias de ventas. Deben garantizar la vida de tu mascota, o de tu dinero, ya que lo que le pase días depués de la venta es responsabilidad de la tienda, puesto, o veterinara.

¿Pero, qué me deben de dar para garantizarla?

• Tícket de compra.
• Garantía de dinero o vida animal, de mínimo 15 días.
• Un folleto de cuidados, o una explicación de ellos, tú se los puedes preguntar.
• Una examinación de la salud del animal.

 

Los 2 primeros son fundamentales en la compra de tu reptil; a la hora de pagar, si no te dan, tícket y/o una garantía, exigele una explicación o reclamación de ellos. Ya que esto reclama los derechos de pertenencia de tu animal.

 

 

 

GRACIAS!